LED-лента для кухни: люмены, IP, профиль и блок питания

Рабочей поверхности кухни по нормам нужно 300–500 лк. Для ленты под шкафами в 50–60 см над столешницей это 400–600 лм на метр. Матовый рассеиватель отнимает 15–25 % потока, поэтому с ним берите верхнюю границу или чуть больше.

Если люмены не указаны, считайте по мощности: хорошая SMD 2835 даёт 90–110 лм/Вт.

• 9,6 Вт/м (120 диодов) — около 900–1 000 лм/м: с запасом и под диммер.
• 4,8 Вт/м (60 диодов) — 450–500 лм/м: для декора хватит, для работы с ножом мало.
• COB 10–12 Вт/м светит сплошной линией без точек, её можно ставить открыто, без рассеивателя.

Над столешницей — 4000 K: видны цвет мяса, свежесть зелени, степень прожарки. 3000 K желтят белые продукты, 6000 K делают еду серой.

Цветопередача важнее температуры: CRI 90 и выше. Лента с CRI 80 дешевле, но красные и оранжевые на ней тусклые, и на продуктах это заметно.

На кухне обычно 2–6 м ленты с одним-двумя разрывами под вытяжкой. Тут выгоднее 24 В: ток вдвое меньше, падение напряжения к концу линии ниже, провода тоньше. 12 В — для отрезков до 2–3 м или если блок на 12 В уже есть. Лента, блок и диммер — на одно напряжение.

В сухой зоне под шкафами хватит IP20: открытая лента дешевле и лучше охлаждается. Над мойкой и в 50 см от плиты нужна IP65 в силиконе, чтобы пар и жир не добрались до контактов. IP67–IP68 на кухне лишние: это уровень улицы и водоёмов, и тепло такие ленты отводят хуже.

При любом IP не ставьте ленту ближе 50 см к конфоркам и над плитой без вытяжки: выше 50 °C ресурс диодов падает в разы.

Алюминиевый профиль отводит тепло, прячет точки за матовым рассеивателем и держит ровную линию. На кухню подходят накладные профили 16–17 мм на дно шкафа и угловые: они светят на столешницу под 45° и не слепят сидящих. Пока шкафы не повешены, в дно можно утопить врезной профиль.

Лента мощнее 8 Вт/м без профиля греется до 60–70 °C и тускнеет за год-два. Для 4,8 Вт/м профиль не обязателен, но рассеиватель нужен, иначе точки бликуют на глянцевой столешнице.

Блок берут с запасом 20 % к мощности ленты: так он не работает на пределе, меньше греется и не гудит.

P = L × P_м × 1,2, где L — длина ленты в метрах, P_м — мощность метра из характеристик, 1,2 — запас.

Результат округляют вверх до номинала: 36, 48, 60, 75, 100, 120, 150, 200 Вт.

Г-образная столешница: 2,4 м вдоль стены, 0,8 м на крыле, под вытяжкой разрыв 0,6 м. Ленты — 2,4 + 0,8 = 3,2 м: 24 В, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 4000 K, CRI 90, IP20 в сухой части, у мойки — отрезок IP65 той же мощности.

1. Мощность: 3,2 м × 9,6 Вт/м = 30,7 Вт.
2. С запасом 20 %: 30,7 × 1,2 = 36,9 Вт.
3. Номинал 36 Вт меньше расчёта, поэтому берём 48 Вт, или 60 Вт, если позже добавите подсветку цоколя.

Яркость: 3,2 м × ≈950 лм/м ≈ 3 000 лм, больше 900 лм на метр — запас и на рассеиватель, и на диммирование.

Комплект: 3,2 м накладного профиля с матовым рассеивателем (два хлыста по 2 м), 2 заглушки, коннектор или пайка через разрыв, сенсорный диммер с датчиком взмаха руки в профиле или под шкафом.

Блок на 48–60 Вт размером с сигаретную пачку. Место ему — на шкафу, в цоколе или в шкафу у розетки, но не в глухом коробе и не у духовки. Провод до ленты 24 В — 0,75–1,5 мм², до 5 м.

Включать подсветку удобнее отдельно от люстры: сенсорной кнопкой в профиле, ИК-датчиком взмаха под шкафом, диммером с пультом или Wi-Fi-диммером на 12–24 В — с телефона и голосом.